Общие положения. Начнм с того, что ремонт двигателя очень серьзная и ответственная операция. Если не имеете достаточно опыта, лучше обратиться к специалистам (только к настоящим специалистам) или позвать более опытного товарища. В принципе все работы довольно подробно описаны и в мануале по машине.
Я опишу процесс по этапам, как собираю сам. Перечень заменяемых деталей каждый определяет индивидуально. На подборе зазоров в поршневой группе и кольцах я останавливаться не буду, подразумевается, что там вс в порядке. Инструмент. Помимо основного набора инструмента (ключи, головки, воротки и т. Д.
) надо иметь в наличии: динамометрический ключ, оправку для сжимания колец, первичный вал КПП (или о…
Общие положения. Начнм с того, что ремонт двигателя очень серьзная и ответственная операция. Если не имеете достаточно опыта, лучше обратиться к специалистам (только к настоящим специалистам) или позвать более опытного товарища. В принципе все работы довольно подробно описаны и в мануале по машине.
Я опишу процесс по этапам, как собираю сам. Перечень заменяемых деталей каждый определяет индивидуально. На подборе зазоров в поршневой группе и кольцах я останавливаться не буду, подразумевается, что там вс в порядке. Инструмент. Помимо основного набора инструмента (ключи, головки, воротки и т. Д.
) надо иметь в наличии: динамометрический ключ, оправку для сжимания колец, первичный вал КПП (или оправку) для центровки диска сцепления, головку на 36 для откручивания переднего шкива КВ, качественные шестигранники на 6, 8, 12, 14 (прямые «под головку»), рассухариватель клапанов для 406-го, оправку для установки маслосъмных колпачков. Не помешает микрометр и нутромер. И много ветоши. Автохимия. Я используя продукцию ABRO: герметики красный и чрный, и Done Deal: шеллачный лак, анаэробный фиксатор резьбы, керамический герметик для выхлопной системы.
Тут у всех свои предпочтения. Разборка и снятие двигателя с автомобиля. Тут важно подготовить достаточно место для укладывания всех деталей, чтобы при сборке установить вс на прежние места (если не заменяли) или помечать любым доступным способом. Также отмечаем и снимаемые провода, если не надеетесь на свою память. Снимаем капот и панель стеклоочистителя (чтобы не мешали), укрываем передние крылья (чтобы не повредить).
Разбираем в любой последовательности — тут кому как удобно. Я, например, для более лгкого вынимания из моторного отсека, снимаю практически вс: на машине остатся только блок с поршневой. Насос гидроусилителя отстыковывать от шлангов не надо: можно положить или подвязать куда нибудь.
Должно получиться примерно как на фото. Без мотора самое время помыть под капотом, осмотреть повреждения проводов и т. Д. После полной разборки моем вс это «хозяйство», как можно чище:
хороший помощник металлическая щтка плюс бензин-керосин. Чистый блок и коленвал измеряем и принимаем решение о расточке — я отвожу на завод, там сразу проверяют вс и растачивают, если что нужно. Всегда отдаю и маховик и корзинку сцепления: маховик проверяют на биение и торцуют (разумеется при необходимости) плоскость, куда прилегает диск сцепления, потом балансируют в сборе с коленвалом и корзиной.
Поверьте, для Волги это совсем на лишняя операция. Теперь можно купить коренные и шатунные вкладыши, поршни и кольца согласно размеров. После расточки ещ раз промываем и продуваем все детали, шестигранником на 14 отворачиваем заглушки (4 шт.
) грязеуловителей КВ,
чистим там, закручиваем на место и контрим их. Заглушки головки и блока (там шестигранник на 8), если не откручиваются, лучше не трогать — продуть можно и через открытые масляные каналы. В глухих резьбовых отверстиях не должно остаться масла, тосола, мусора — т.
К. Жидкость не сжимается и можно повредить резьбу. Проверяем головку блока цилиндров (16-ти клапанная головка очень капризная): обязательно плоскость прилегания к блоку, клапана, направляющие клапанов, меняем маслосъмные колпачки.
Головку для ремонта я тоже отвозил на завод, поскольку слишком муторно и не удобно притирать 16 клапанов. Когда вс готово можно приступать к сборке двигателя. Сборка. При сборке работаем чистыми руками и инструментом!!! Все подозрительные болты, гайки, шпильки (сорванная резьба или грани) обязательно заменяем новыми!!! На мелочах не экономят. При затяжке не прикладываем чрезмерных усилий — резьбу сорвать очень легко, а восстановить очень сложно (алюминий и чугун материалы мягкие).
Все прокладки я дополнительно уплотняю шеллачным лаком и герметиком — но вс в меру. Все сопрягаемые плоскости под прокладки я дополнительно обезжириваю растворителем (или ацетоном) и вытираю насухо. Поэтому все собранные мною двигатели при работе остаются чистыми, нигде ничего не подтекает. Укладываем блок цилиндров вверх ногами (там мешает трубка масляного щупа, поэтому ставим на наджную подставку). Устанавливаем верхние(с отверстиями) коренные вкладыши, смазываем маслом.
На третью опору устанавливаем (удобно подклеить на литол) упорные полукольца КВ (без усиков) антифрикционным слоем наружу. Укладываем коленвал в постели,
и закрываем крышками с установленными и смазанными вкладышами и полукольцами на третьей крышке (усики должны войти в пазы). НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ местами крышки. Ставить их нужно согласно номерам (или меткам, сделанным при разборке),
ЗАМКИ вкладышей(усики) в блоке и крышках должны располагаться на одной стороне. Тоже самое относиться и к
ШАТУНАМ.
Равномерно, в несколько примов,
ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИМ ключом затягиваем болты крышек моментом 10-11 кгсм. За противовесы прокручиваем КВ, он должен вращаться
ПЛАВНО и БЕЗ ЗАЕДАНИЙ. Никакого вращения с помощью лома здесь быть не должно — вал крутиться легко от руки.
Если не так, то не грамотная шлифовка или вкладыши — разбираем обратно и повторно проверяем. Также между блоком и крышками
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ни каких подкладок (этим грешат многие мотористы «старой» закалки — такого надо сразу послать подальше и по сильнее). Устанавливаем задний сальник в держатель и прикручиваем его к блоку через прокладку. Внешнюю поверхность сальника можно слегка смазать герметиком, а пространство между рабочей кромкой и пыльником заполнить литолом. Прикручиваем маховик (6 болтов). Маховик на КВ устанавливается только в одном положении, там есть установочный штифт.
Под болты ставится специальная шайба, не потеряйте е. Чтобы застопорить коленвал можно между стенкой блока и противовесом засунуть ручку молотка. Устанавливаем распорную шайбу и подшипник носка первичного вала КПП. Подшипник в каждом случае я всегда ставлю новый. Дальнейшую сборку удобно вести, поставив блок на маховик. Собираем шатунно-поршневую группу.
Новые поршни идут в комплекте с пальцами и стопорными кольцами. Новые пальцы необходимо проверить с шатунами, как написано в книге. Развесовку шатунно-поршневой группы я ни разу не делал, хотя тоже вещь необходимая. Перед сборкой поршень
ОБЯЗАТЕЛЬНО нагреваем,
смазываем палец маслом.
В поршень можно сразу вставить одно стопорное кольцо — чтобы не «засадить» поршневой палец дальше, чем нужно. Надпись на поршне
ПЕРЕД и ВЫСТУП на нижней головке шатуна должны быть направлены в ОДНУ сторону. В нагретый поршень смазанный холодный палец идт легко, иногда легонько нужно постучать, главное вс делать быстро, пока палец не нагрелся, иначе его начинает «прихватывать». Ставим стопорные кольца, обязательно следим, чтобы они сели в свои канавки в поршне. Устанавливаем поршневые кольца. Как правило на упаковках колец есть схема их установки.
В любом случае ставим их снизу вверх: расширитель маслосъмного, маслосъмное, второе компрессионное, первое компрессионное. Маслосъмное бывает ещ наборное (я такие не применяю, хотя есть мнение, что работают они лучше, т. К там два независимых диска и два расширителя). На кольцах тоже есть надписи
ВЕРХ (или ТОР на импортных), ориентируем их к днищу поршня. Не перепутайте.
Разводим замки колец: маслосъмного и расширителя на 180, компрессионных тоже на 180 по отношению друг к другу и на 90 к замкам маслосъмного. Устанавливаем шатунные вкладыши в шатун (проверяем совпадение смазочных отверстий) и его крышку. Обильно смазываем маслом цилиндры в блоке, обжимку для колец, вкладыши в шатуне и крышке. Разворачиваем КВ шейками первого и четвртого цилиндров наружу (вернее крутим блок — КВ с маховиком стоит на полу, очень удобно). И «загоняем» поршни на место: сжав оправку и постукивая ручкой молотка по днищу поршня.
Лупить не надо — кольца очень легко сломать. Разумеется, ставим согласно надписям
ПЕРЕД и номерам цилиндров (метим при разборке, если нет надписей на шатунах. Поршень до затяжки шатуна не крутим вдоль оси — чтобы не нарушить ориентацию замков колец. Как только кольца зайдут в блок, одной рукой «ловим» шатун, направляя его на шейку КВ, другой проталкиваем поршень в глубь (это чтобы шатунными болтами не ободрать КВ).
Устанавливаем крышки (помним про правильную ориентацию, см. Выше), равномерно затягиваем моментом 7-8 кгсм. Разворачиваем блок на 180 и аналогично поступаем со вторам и третьим цилиндрами.
В итоге должно быть так:
Вращение блока плавное и без заеданий (см. Выше). Ставим шпонку, звздочку КВ, уплотнительное резиновое колечко (не забудьте) и втулку переднего сальника большой внутренней фаской к блоку. Шпонку шкива.
Смазываем шейки промежуточного вала, вставляем его на место, надеваем на задний конец (там шпонка) шестерню привода маслонасоса с гайкой и затягиваем е. Спереди устанавливаем фланец — меньшим диаметром к блоку. Вставляем валик привода маслонасоса. Закрываем крышку. На валике закрепляем промежуточные звздочки привода ГРМ (там штифт), затягиваем болты и отгибаем стопорную пластину на грани болтов. Опять ставим блок на подставку, поддоном к верху.
Ставим сцепление, не забыв отцентровать диск первичным валом (или оправкой). Разворачиваем звздочки согласно меткам на блоке: впадина между зубьями (с риской) точно напротив лунки в блоке. Берм нижнюю цепь (короткую), надеваем на не успокоитель и накидываем цепь на звзды: ведущая ветвь цепи ( в успокоителе) должна быть натянута ( не забываем контролировать метки!!! ). Затягиваем болты успокоителя. Надеваем верхнюю цепь, ставим башмаки натяжителей.
Нажимая на нижний натяжитель, проверяем (ещ раз) натяжение цепи и правильность меток. Надеваем переднюю нижнюю крышку с прокладкой, затягиваем болты вместе с кронштейном генератора. Передний сальник пока не трогаем!!! Теперь до установки распределительных валов крутить коленвал ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!! Устанавливаем водяную помпу, не забывая про задний болт. Смазав маслом, вставляем нижний гидронатяжитель, не нажимая на него.
Я ставил новые натяжители, уже заряженные. Если необходимо перезарядить старый — читаем соответствующую литературу. Не забываем вложить в крышку резиновую демпферную шайбу:
Затягиваем крышку. Отвернув заглушку, бородком нажимаем на гидронатяжитель для его разрядки, показано на примере верхнего.
Нижняя цепь натянута. Вставляем шестигранник масляного насоса, крепим сам насос и закрываем поддон. Устанавливаем картер сцепления и усилитель. Я противник масляного радиатора (тут уж каждый сам решает), поэтому заглушил его каналы в блоке и поддоне заранее заготовленными заглушками с анаэробным герметиком.
Теперь можно развернуть двигатель в «нормальное» положение. Крепим стартр, водяной фланец, датчик детонации. Устанавливаем кронштейны подушек, рулевого усилителя. Теперь аккуратно вставляем передний сальник, смазав аналогично заднему (см.
Выше). Ставим передний шкив. Смазав герметиком переднюю крышку и соответствующую часть головки блока, надев прокладку, устанавливаем ГБЦ. Соблюдая порядок,
затягиваем болты ГБЦ в два этапа — предварительно моментом 5 кгсм, окончательно 15 кгсм. Через промежуток времени полезно ещ раз пройти ключом и проверить момент затяжки.
Вставляем на свои места гидрокомпенсаторы клапанов, смазанные маслом. Смазав маслом, укладываем в постели распределительные валы, на выпускном валу сзади привинчена пластина для датчика фазы. Ставим общую переднюю крышку с пластиковыми упорными полушайбами, потом средние (3-ю и 7-ю).
Не перепутайте расположение и ориентацию крышек: впускные — 1,2,3,4, а выпускные — 5,6,7,8. Бобышки, на которых выбиты номера, направлены к краям головки. Немного поджимаем средние и ставим все остальные крышки. Равномерно затягиваем болты моментом 3 кгсм. С помощью ключа проверяем вращение валов. Выставляем валы, чтобы штифты находились на горизонтальной линии и смотрели в разные стороны.
Надеваем на цепь выпускную звздочку, и ставим е на распредвал, так, чтобы правая ветвь цепи была натянута, а метка на звздочке находилась на линии верхней плоскости ГБЦ и «смотрела» вправо. Впускную звезду ставим, не допуская провисания верхней части цепи, метку направляем в левую сторону. Ставим и разряжаем верхний гидронатяжитель, аналогично нижнему. Наживляем средний и верхний успокоители, прокручиваем коленвал на несколько оборотов за болт шкива головкой на 36. Ещ раз, проверив совпадение меток, затягиваем успокоители и болты крепления звздочек.
Закрываем переднюю и заднюю крышки головки. Заполняем герметиком канавки маслоотражателя в крышке, привинчиваем е обратно. Надеваем остальные резинки и закрываем клапанную крышку. В таком виде двигатель готов к установке обратно на автомобиль.
Под капотом собираем вс обратно, в порядке очердности. Заливаем масло и охлаждающую жидкость, проверяем отсутствие протечек. Сняв колодку с реле бензонасоса, без свечей прокручиваем двигатель стартром, для заполнения масляной системы (следим по датчику давления). Ставим и подсоединяем остальные элементы. На фото показан доработанный датчик температуры воздуха (со спиленным наружным кожухом). Ну и ЗАВОДИМ.
Заключение. Проверив отсутствие течей, стабильность температуры, давление масла и т. Д.
Пусть двигатель несколько часов поработает на холостом ходу. Периодически контролируйте его. Разумеется, соблюдайте все требования по обкатке нового автомобиля. Не повредит и как следует помыть машину.
Работа окончена. Выражаю отдельную благодарность Саше ( ) за предоставленный в аренду фотоаппарат. Авторство фотографий и текста принадлежит!
Источник : http://allgaz.ru.
