Каждый владелец подержанного автомобиля рано или поздно сталкивается с желанием удалить катализатор. Одни бояться что катализатор откажет в самый не подходящий момент, вторые полагают что сильно потрпанный отечественным бензином каталик мешает мотору дышать полной грудью, третьи полагают что удалив лишнее сопротивление на выпуске прибавят мощности двигателю и уменьшат расход топлива. Однако большинство автолюбителей залезших с ломом под капот ждт не приятный сюрприз – ЭБУ (блок управления двигателем) видит отсутствие изменений отработавших газов до и после катализатора и выдат ошибку. Пути обхода, всякого рода обманки и перепрошивки в данном материале я упоминать не буду – в каждом случае это свой метод ( широко обсуждается на различных автомобильных форумах по моделям). Рассмотрим лишь корень зла -…
Каждый владелец подержанного автомобиля рано или поздно сталкивается с желанием удалить катализатор. Одни бояться что катализатор откажет в самый не подходящий момент, вторые полагают что сильно потрпанный отечественным бензином каталик мешает мотору дышать полной грудью, третьи полагают что удалив лишнее сопротивление на выпуске прибавят мощности двигателю и уменьшат расход топлива. Однако большинство автолюбителей залезших с ломом под капот ждт не приятный сюрприз – ЭБУ (блок управления двигателем) видит отсутствие изменений отработавших газов до и после катализатора и выдат ошибку. Пути обхода, всякого рода обманки и перепрошивки в данном материале я упоминать не буду – в каждом случае это свой метод ( широко обсуждается на различных автомобильных форумах по моделям). Рассмотрим лишь корень зла – состояние катализатора.
А стоило ли его вообще удалять? Многие ориентируются по своим субъективным ощущениям: стала плохо тянуть, я точно знаю что забился катализатор, и т. Д. Упртых я переубеждать не буду, а здравомыслящие могут читать дальше.
Итак, на самом деле достаточно проверить состояние катализатора и исходя из этого сделать вывод о необходимости его замены или удаления. Как проверить катализатор? Наиболее простой и действенный метод – снять катализатор и осмотреть его. Но есть здесь одно НО – крепление катализатора порой настолько прикипает, что снятие превращается в длительное и увлекательное занятие (я 3 часа откручивал две задних гайки крепления. И смог открутить только распилив их пополам! ). Тем более что работать придется снизу машины. Проверить катализатор можно замерив выхлоп на содержание вредных веществ ( при неисправности катализатора содержание вредных веществ увеличивается по сравнению с полностью исправным авто) и проверив противодавление на выпуске ( признаки забитого катализатора – повышенное сопротивление и как следствие давление).
Для более объективной оценки состояния стоит совмещать оба этих способа. Измеряется обратное давление отработавших газов, что позволяет определить необходимость замены или удаления катализатора. Для этого перед катализатором ввариваются отборочные штуцеры для отбора выхлопных газов. Целесообразно использовать штуцеры с резьбой и формой канала аналогичные штуцерам тормозных трубок. После завершения измерений в штуцеры завинчиваются пробки-заглушки. Эти пробки желательно изготовить из латуни, чтобы обеспечить их свободное отворачивание в процессе эксплуатации.
Для измерений в штуцер заворачивается тормозная трубка длиной 400-500 мм, которая будет рассеивать избыточное тепло. На обратный конец трубки надевается резиновый шланг, с другой стороны подсоединяемый к манометру с диапазоном измерений до 1 кг/см3. Необходимо следить, чтобы шланг не касался деталей выпускной системы. Обратное давление измеряется при разгоне автомобиля с полностью открытой дроссельной заслонкой.
Давление по манометру определяют во время разгона при росте оборотов и записывают эти значения при разных значениях оборотов. Если значения обратного давления при работе с полностью открытой дроссельной заслонкой превышают 0,35 кг/см3 в какой-либо области оборотов, то выпускная система нуждается в доработке. Это был желаемый метод проверки катализатора, однако в реалии вварка штуцеров дело мутное, поэтому я делаю так:
Выкручиваю лямбду стоящую перед катализатором и через переходик вставляю манометр (желательно поточнее до 1 кг/см3). В роли переходника пойдет даже подходящий резиновый шланг облагороженный ножиком (главное герметичность). Для наглядности продемонстрирую инструмент для профессионального обслуживания. По сути это фабричный аналог того что я описал выше.
Сам я мерил при помощи шланга. – Заводим и смотрим сколько показывает манометр (это и есть противодавление на выпуске). – Помощник поднимает обороты до 3000, смотрим. – Помощник поднимает обороты до 5000, смотрим. Не перекручиваем двигатель! Достаточно 5-7 секунд. Не стоит использовать манометр меряющий до 3 кгс- он давление может даже не почувствовать.
Максимум на манометре 2кгс, лучше 0,5. (иначе погрешность будет соизмерима с величиной измерения)
у меня был манометр не совсем подходящий, но при этом максимум был 0,5кг пиком во время резкого набора оборотов с ХХ до 5000 (манометр просто дрнулся и упал на 0 ). Так вот это не считается.
4) на конец трубки надеть шланчик, и просунуть его аккуратно в салон
с другой стороны подсоединяемый к манометру с диапазоном измерений до 1 кг/см3. Необходимо следить, чтобы шланг не касался деталей выпускной системы. Обратное давление измеряется при разгоне автомобиля с полностью открытой дроссельной заслонкой. Давление по манометру определяют во время разгона при росте оборотов и записывают эти значения при разных значениях оборотов. Если значения обратного давления при работе с полностью открытой дроссельной заслонкой превышают 0,35 кг/см3 в какой-либо области оборотов
6) из-за не работающей (выкрученной лямбды будет гореть чек, ну и бог с ним), после установки е на место чеку погаснет.
7) Предел 0,35 кг/см3 взят для тюнинговых авто, для нормальных подержанных авто думаю можно расширить допуск до 0,5 кг/см3
Источник : http://avtogid4you.narod.ru.
