Воскресенье, 19 августа 2018   Подписка на обновления  RSS  Письмо редактору
4:51, 10 августа 2016

https://mail.ruкак поменять радиатор печки на кадете


https://mail.ruкак поменять радиатор печки на кадете

Установка дополнительной помпы на радиатор печки Nissan Bluebird Sylphy (Sunny Сингапур, Almera)
Всем известна проблема плохой эффективности печки в сингапурских Sunny/Almera, и в некоторых Bluebird Sylphy. Печка перестат справляться со своими обязанностями, где то на -18 и ниже. У меня авто, сингапурский Sunny, и прошлую зиму, при 20, в салоне было заметно холодно, мрзли ноги, и замерзало лобовое стекло. Такого быть не должно, если сравнивать с другими авто, которые у меня были до этого, где печка работает в норме, по крайней мере, ногам тепло, и лобовое стекло не замерзает.

Первым делом, пробовал заменить термостат, и антифриз. Термостат у меня стоял на 82 град, такой и поставил, покупал ориги…

https://mail.ruкак поменять радиатор печки на кадете

Установка дополнительной помпы на радиатор печки Nissan Bluebird Sylphy (Sunny Сингапур, Almera)
Всем известна проблема плохой эффективности печки в сингапурских Sunny/Almera, и в некоторых Bluebird Sylphy. Печка перестат справляться со своими обязанностями, где то на -18 и ниже. У меня авто, сингапурский Sunny, и прошлую зиму, при 20, в салоне было заметно холодно, мрзли ноги, и замерзало лобовое стекло. Такого быть не должно, если сравнивать с другими авто, которые у меня были до этого, где печка работает в норме, по крайней мере, ногам тепло, и лобовое стекло не замерзает.

Первым делом, пробовал заменить термостат, и антифриз. Термостат у меня стоял на 82 град, такой и поставил, покупал оригинал в местном магазине. Салонный фильтр то же подвергался замене. Стало по теплее, видимо потому что вышли воздушные пробки, но как то не так, хотелось бы иметь больший запас мощности печки, особенно при наших -30. Начитавшись форумов, и проведя собственные эксперименты, выяснилась основная проблема.

За частую, когда двигаешься по городу, не больше 60 км/ч, или стоишь в пробке, то обороты редко выползают за 2000 об/мин. А проблема заключается в том, что через радиатор печки, на оборотах ниже 2000, идт очень плохая циркуляция антифриза, и ещ хуже на холостых оборотах. Я провл эксперимент: прогрев двигатель, сдрнул шланг обратки с радиатора печки. (Двигатель был, на холостых оборотах.

) Ожидая, что из патрубка польтся как из ведра, оказалось что бежала тоненькая, тоненькая струйка антифриза. Это говорит о том, что на холостых, очень плохая циркуляция, таким образом, я в этом убедился. Если повысить обороты, до 3 4 тысяч, то сразу идт довольно-таки хороший напор, всегда бы так. Видимо так устроен двигатель QG15, что он имеет вот такую проблему, или это специально сделано, для тплых стран. Как известно, в Сингапуре очень тепло, где то читал, что средняя температура за год, не ниже + 24 град.

Понятно, зачем там тплая печка
Решение проблемы Если иметь технический ум, то не сложно догадаться, что тут поможет только принудительная подача антифриза в радиатор печки. Изобретать велосипед не придтся. Такая практика существует, очень на многих автомобилях, как на дорогих марках, так и на наших Российских, в частности на наших Газелях.

Там как раз и используется принудительная подача антифриза в радиатор печки. В качестве насоса, стоит помпа, приводимая электрическим двигателем. Мы же, в нашем любимом, Nissan Bluebird Sylphy (Sunny/Almera), сделаем таким же образом. Выбор и поиск помпы Опять же, из форумов, узнал, что те помпы, что ставят на Газелях, по качеству, очень и очень, плохие. У них не наджное место – это сальник, который может выйти из строя в любой момент. Я спрашивал у Гзелеводов, они говорят что бывает течт, особенно когда мороз.

Ведь Российская машина, есть Российская Плюс ко всему, Газелевская помпа громоздкая. Я решил пойти в магазин и посмотреть на не воочию, что бы убедиться. В общем взял я е в руки, и. Дааа Теперь я понимаю, почему они текут.

Качество очень плохое, корпус самой помпы скручен саморезами, да так, что аж рбра усиления треснули, и куда саморезы вкручиваются, там пластмасса немного побелела, видимо какие шурупы были, те и вкрутили, не задумываясь о их диаметре, ещ наплывы на корпусе. Ясно дело, брать е не стоит Хотя стоит около 800 руб. Я думаю что даже, за такое ужасное качество, очень дорого
Из того же интернета, узнал что есть импортный аналог помпы для антифриза.

Выпускает е фирма Bosh. Якобы у этой помпы нет сальника, привод крыльчатки сделан через магнитную муфту. Так же она меньше габаритами и легче.

Вот это меня заинтересовало. Ведь никаких сальников, такая помпа никогда не потечт! Решено, берм е. Вот е номер 0392-020-034 на www. Exist.

Ru. Обошлась она мне, на сегодняшний день 2000 руб. Везли из Германии, прождал почти месяц. И вот она, красавица, у меня в руках. Фото.

1. Внешний вид
Не зря я ждал месяц. Покрутив в руках, у меня сразу сложилось положительное впечатление, т. К. Качество идеальное, малые габариты, и не большой вес. Вс совершенно, ничего лишнего.

Произведение технического искусства! Ни в какое сравнение с Газелевской
Устройство помпы Любопытство не терпит ждать. Я е конечно же разобрал, дабы убедиться что там нет сальников, да и вообще, посмотреть как вс там устроено. Внутри помпа, так же сделана очень качественно.

На фото 2 6, показаны все детали помпы. Фото идут по порядку сборки. Ещ решил начертить чертж (Рис. 1), что бы было понятнее внутреннее устройство.

Чертж выполнен не в масштабе, цель чертежа, показать только самое главное, это магниты, и перегородка из алюминия. Фото. 2. Все детали помпы
Фото.

3. Ведущий стакано-образный магнит
Фото. 4. Перегородка
Фото. 5. Крыльчатка
Фото.

6. Корпус установлен и саморезы вкручены
Рис. 1. Чертж помпы в разрезе
На валу мотора, жстко сидит стакано-образный магнит (ведущий магнит). Далее в него вставляется вогнутая перегородка из алюминия, в центре которой торчит жестко закреплнная ось крыльчатки. На эту ось одевается сама крыльчатка с жстко закреплнным ведомым магнитом.

Магнитное поле без проблем проходит через алюминиевую перегородку, и тем самым прочно соединяет крыльчатку с валом мотора. Таким образом, перегородка из алюминия, хорошо пропускает магнитное поле, но не пропускает совсем антифриз, что мне кажется сделано гениально. Дальше на перегородку, одевается уплотнительное кольцо, и ставиться крышка. Вс стягивается четырьмя саморезами. Из чертежа видно, что антифризу там просто течь негде.

Если только шланг не плотно одет, или уплотнительное кольцо не плотно прижато будет, но это так наджно, что можно не париться. В отличии от простого сальника. Опять же, ради любопытства, и тяги к экспериментам, решил опробовать е в простой воде. Набрал в ведро воды, одел кусок шланга на выходящий патрубок, подал 12В на мотор, и опустил всасывающий патрубок в воду. Из шланги, пошл очень хороший напор, такой напор, пошл бы из выходящего патрубка радиатора печки, если бы двигателю дать обороты тысяч шесть. Кстати, когда помпа засосала воду, начала работать очень тихо.

Потребляемый ток мотора был около 1А. В общем покупкой я доволен. Установка помпы Помпа может врезаться как во входящий патрубок радиатора печки, так и в исходящий. В первом случае антифриз будет нагнетаться в радиатор, а во втором случае отсасываться.

В обоих случаях, разницы нет, т. К. Тот или другой вариант, одинаково улучшат циркуляцию антифриза.

Но по изучав подкапотное пространство, можно сделать вывод, что удобнее всего помпу врезать в исходящий шланг. Во первых есть за что закрепить саму помпу, во вторых не понадобятся дополнительные шланги. Длинны штатного шланга, как раз хватит. На фото 7, 8 видно как установлена помпа, и видно где резать исходящий шланг.

Вымерять место разреза шланга, не нужно, вс делается на глаз. Плюс, минус два сантиметра, погоду не испортят, т. К. Запас шланга есть. Итак, для установки устройства на авто, нам понадобиться:
– Дрель + сврла на 6,2мм и на 4,2 (5,2)мм;
– Два хомутика для резиновых шлангов, на 25мм;
– Канцелярская скрепка, или кусочек проволоки из любого металла, диаметром 1,5мм;
– Емкость, куда слить антифриз;
– 0,5 – 1 литр антифриза, на всякий случай, бывает нужно доливать;
– Полоска алюминия толщиной 1,5 мм, или полоска кровельного железа (толстой жести), размерами 20 х 250 мм;
– Кусок резины (камера от грузовика, УАЗика);
– Провода, сечением не менее 0,75 кв. Мм, длинной примерно 2,5м,
и сечением 0,2 0,4 кв.

Мм, длинной 3-4м;
– Выключатель (тумблер) любой, какой понравиться;
– Паяльник не менее 40Вт + припой, канифоль;
– Правильно растущие руки + мозг. Для начала, нужно слить антифриз, достаточно только из радиатора. Снимаем хомут с исходящего патрубка, и прежде чем сдргивать шланг, подставьте под него обрезанную пластиковую бутылку, т. К. С радиатора печки и со шланга, выльется немного антифриза, грамм 100.

Далее отрежьте ножом шланг, в том месте, куда будете врезать помпу. (См. Фото 7, 8) На фото 7, видно где примерно резать шланг. Ни каких дополнительных шлангов не потребуется, просто режем и в место разреза ставим помпу. Заранее изготовьте хомут-кронштейн крепления помпы. (См.

Рис. 2) С помощью его мы зафиксируем корпус помпы. Помпа держится очень хорошо, на самих шлангах и на хомуте-кронштейне.

Рис. 2. Крепление помпы
Хомут-коронштейн будем крепить к корпусу кузова, а точнее к передней стенке подкапотного пространства. Там как раз, рядом есть два очень удобных болта. Они крепят удерживающий кронштейн топливных трубок. Удобнее всего использовать верхний штатный болт.

Значит, одеваем хомут на корпус мотора помпы, вместе с резиновой прокладкой, из резины от камеры грузовой машины, и затягиваем хомут болтом М4 или М5. Одеваем все шланги, затягиваем хомуты. Шланги на саму помпу налезают немного с трудом, так что будьте к этому готовы. В общем, устанавливаем помпу, как на фото 7, 8 и рис. 2. Ничего сложного
Фото 7.

Помпа установлена, вид сверху
Фото 8. Помпа установлена, вид сбоку
Электрика Теперь нам нужно правильно подключить мотор помпы к электрической системе автомобиля. (См. Схему рис. 3)
Рис.

3. Схема включения
Если делать по путвому, то мотор помпы запускать лучше всего через реле, т. К. Пусковой ток мотора, может доходить до 3,5А, реле в таком случае, для наджности нужно выбирать с запасом по току, с контактами, ампер на 10 не меньше. Реле я купил в радио-магазине, тип: SONGCHU 875 B-1A-C 12VDC 16A, размеры: 20,6 х 21,0 х 16,0 мм.

Не обязательно именно этот тип реле, можно любой другой, главное что бы катушка реле была на 12В, и замыкающие контакты не меньше чем на 10А. Размер то же не важен. Так же можно применить любое автомобильное реле. Управление помпой, осуществляется с помощью выключателя в салоне машины. Выключатель может быть любой, на любой ток, т.

К. Нам придтся коммутировать не саму цепь мотора помпы, а только катушку реле, которая потребляет не больше 0,1А. Вилку для присоединения проводов питания мотора помпы, можно применить от форсунки нашего ТАЗа. Контроль за работой помпы, осуществляется с помощью светодиода HL1. Светодиод подключен параллельно мотору, таким образом, горящий светодиод говорит о том, что 12V на мотор приходит и помпа – работает.

Но если светодиод погас, то можно судить о вероятном выходе из строя предохранителя, либо контактов реле К1, или в обрыве какого либо силового провода. Таким образом, с помощью светодиода, можно осуществлять контроль за исправностью схемы. Светодиод можно ставить любой, а сопротивление последовательно, в зависимости от того, на какое напряжение светодиод (см. Схему рис. 3). Сейчас есть в продаже светодиоды на 12V, тогда сопротивление совсем не нужно.

Вс можно купить, в том же радио-магазине. На фото 9 и 10, пример установки выключателя и светодиода. Фото.

9. Выключатель и светодиод
Фото. 10. Выключатель и светодиод в салоне
Питание помпы, на мой взгляд, лучше брать с зажигания (IGN).

Зажигание, это такой провод, который идт на главное реле зажигания. Т. Е. Когда включаешь зажигание, там появляется +12В. Почему именно к зажиганию? Потому что вентилятор печки работает, только на зажигании, во всех остальных положениях ключа, работа помпы бессмысленна, т.

К. Вентилятор печки отключается. Такое подключение, защитит от ненужной работы помпы. Т. Е. Когда покидаешь автомобиль и извлекаешь ключ зажигания, помпа сама выключиться, и не будет работать зря, и не будет расходовать аккумулятор.

А когда решил ехать, или сработал автозапуск, то помпа сразу заработает, т. К. Обязательно включиться зажигание. Так же питание помпы, можно подключить к системе питания дополнительного оборудования (ACC), туда как раз подключен прикуриватель и авто-магнитола. АСС это такой провод, где появляется +12В в положении ключа АСС, а так же в положении ключа зажигание IGN. Получается, что АСС то же нам подходит.

Не рекомендую, подключать напрямую на +12В аккумулятора, как это часто делают. Вы можете, забыть и оставить помпу включенной, когда покинули машину, хотя она и потребляет мало, вс ровно, это не совсем грамотно. Ну а если не удастся найти плюс IGN, или плюс ACC, или лень искать, то присоединяйте на плюс аккумулятора. Но не забываем включать помпу, когда покидаете автомобиль.

И ещ вариант. Можно вообще не ставить, никакие светодиоды и реле. Можно включать помпу, просто напрямую через выключатель (тумблер), в салоне.

Но только тумблер нужно поставить по мощнее, с контактами ампер на 10, для наджности. Более слабые контакты, то же будут работать, но они через некоторое время эксплуатации могут подгореть, и пропадт контакт в месте соединения. Но я не отвечаю, что будет из-за проводов, которые вы там намотаете, хотя бы предохранитель поставьте. Я применил на 5А. (см. Фото 11) Предохранитель стандартный автомобильный, можно применить от старой авто-сигнализации.

Фото. 11. Предохранитель
Какова же, вс-таки, функция выключателя в салоне? Например, летом помпа не нужна, и если не сильно холодно, е можно выключать, что бы не гонять лишний раз. Через выключенную помпу, антифриз проходит без преград. Существует миф, что если помпа не работает, то через не ничего не проходит. Вс там проходит свободно, проверенно.

Итак, подключили, проверили, светодиод светится и помпа работает. После установки, заливаем обратно антифриз. Только вс что слилось, не влезет назад, т. К.

Нужно сделать процедуру по выгону воздушных пробок, а об этом далее. Для выгона пробок, нужно машину загнать на горку мордой вверх. Но перед тем как загонять, пока двигатель и антифриз холодные, скручиваем пробку с радиатора охлаждения, и под вакуумный клапан, в виде металлической тарелочки, подсовываем кусочек U-образной проволочки, так что бы он всегда был открыт. (См. Рис.

4) В качестве U-образной проволочки, можно использовать канцелярскую скрепку, только разогнув е, и откусив кусачками вс лишнее. Рис. 4. Установка U-образной проволочки
Смысл этой проволочки, это сделать прямое сообщение системы охлаждения с расширительным бачком, так же при откручивании пробки, на прогретой машине, не будет выплскиваться антифриз наружу, т.

К. Вс давление будет стравливаться в расширительный бачк. Почему я и советую установить проволочку, пока двигатель холодный, потому что, когда прогреете, при открывании пробки, что бы не обжечься.

Ставим пробку с проволочкой на радиатор, заводим машину, прогреваем до 90 град, загоняем машину на горку, мордой вверх, включаем нашу помпу, открываем капот, и кратковременно (секунды по 3), дам несколько раз, почти максимальные обороты (5 тыс). Потом, открываем пробку радиатора, уровень антифриза должен упасть, доливаем, ставим пробку назад, и опять большие обороты несколько раз. Открываем пробку, опять доливаем. И так, 6 – 7 раз, пока уровень не будет больше падать. В любом случае, вс что слили, вс должно залиться назад. Если вошло вс что слили, и уровень вс ровно падает, то это означает, что у вас, до установки помпы, были воздушные пробки.

Это одна из основных причин, холодной печки. Придтся съездить в магазин, если заранее не купили, то купить антифриз на доливку. Я думаю, одного лира хватит, ещ останется на будущее. Кстати, когда помпа засост антифриз, она начнт работать тише.

Это один из признаков, что воздушные пробки с печки ушли. Входящий и выходящий шланги на печки должны быть одинаково тплые. Это тоже желательно проверить. Как уровень перестанет падать, убираем U-образную проволочку из под клапана, закручиваем пробку назад, доливаем антифриз в расширительный бачк до максимума, если там не максимум, и смотрим как теперь дует печка
Испытание Спустя неделю, как я установил помпу, у нас начались морозы, стукнуло -20, и у меня появился шанс проверить работу печки. В итоге: небо и земля по сравнению с прошлым годом.

Раньше в -20, у меня мрзли ноги, и замерзало лобовое стекло. А сейчас, через 20-25 минут после начала движения, ноги начинают гореть, температуру печки убавляю на 22-23 градуса, чего до этого ни когда не было. Теперь печка дует одинаково горячо, не зависимо от скорости и оборотов двигателя.

В общем, я очень доволен как теперь работает печка! Осталось дождаться -30 вот тогда посмотрим кто кого Результаты в -30 будут в комментариях. И вообще я хочу сказать, что машины могут быть разные, и результаты разные, я не могу гарантировать что после установки помпы, сразу будет Ташкент в салоне. Неизвестно какой результат будет у вас, нужно пробовать и экспериментировать. Но всяко, будет теплее, это 100 пудов. Заключение В заключении, хотелось бы посоветовать, на всякий случай заменить термостат и антифриз.

Термостат, такая штука, что может выйти из строя в любой момент. Тем более если вам неизвестно, когда и кто его менял, соответственно вы не может себе гарантировать что термостат исправен. Если да же вам кажется что термостат целый, возможно что нет.

Неисправность термостатов, не заканчивается на том, что он открылся и не закрывается, или наоборот, перестал открываться, что хуже всего, особенно летом. У него ещ может сдвинуться температура открывания, или закрывания, буквально на несколько градусов, что повлечт за собой неправильный температурный режим двигателя, в следствии этого, неадекватный расход топлива и не очень тплая печка. Расход топлива обуславливается тем что, двигатель может быть постоянно в режиме прогрева. Так же, замена антифриза, процедура полезная. Тем более у антифриза, есть свой срок эксплуатации (примерно 5 лет). А если ещ, произвести замену, с промывкой дистиллированной водой, то ещ лучше! Конечно, промывка системы охлаждения и замена антифриза печку теплее не сделает, но бывают случаи, что после замены антифриза печка становиться теплее.

И кажется, что у нового антифриза лучше теплопередача. На самом деле, теплопередача одинакова, что у старого, что у нового, хоть ты туда воду залей. Просто, на путвом СТО, где шарят, после заливки нового антифриза, всегда делают процедуру по выгону воздушных пробок из системы, и из-за этого печка начинает работать эффективнее. И вообще, я считаю, что за своей машиной нужно следить, и тогда она вас отблагодарит, прослужив вам долго и безотказно. И это не зависит от марки автомобиля, вс зависит от отношения владельца к автомобилю Т. Е.

От прокладки, между рулм и педалями. За неудачу в установки по моей статье, я ответственности не несу. У вас должны быть своя голова на плечах
А теперь БОНУС, для тех кто вытерпел и дочитал до конца. Ниже очень полезная цитата, из dromомского форума, с красивым названием Сага о термостате. Севастенков Сергей (RA9UBD) ra9ubdСАБАКАmail. Ru
Источник : http://sylphy.ru.

Об авторе: Звезда Алтая


© 2018 Звезда Алтая
Дизайн и поддержка: GoodwinPress.ru