Собственно проблема у меня была как и у всех владельцев QR20DE первых годов выпуска с пробегом более 100тыс. Со временем начала поджирать антифриз, вс больше и больше и когда в расширительном бачке стало пузыриться я решил что дальше откладывать нельзя и решился на замену. Сразу скажу что лучше отвести на это дня два. Но т. К. У меня не было возможности загнать машину в гараж, то делал вс одним днем.
Заняло это у меня (с учетом замены маслосъемных колпачков) с 9 утра до 10 вечера. Один раз перерыв на перекус. Мануал предписывает съем поддона и передней крышки, я делал без этого, хотя конечно это не совсем верно — может потеть масло после в месте соединения передней крышки и головки. Яма при этом необязательна, но желательна. Из не производится слив …
Собственно проблема у меня была как и у всех владельцев QR20DE первых годов выпуска с пробегом более 100тыс. Со временем начала поджирать антифриз, вс больше и больше и когда в расширительном бачке стало пузыриться я решил что дальше откладывать нельзя и решился на замену. Сразу скажу что лучше отвести на это дня два. Но т. К. У меня не было возможности загнать машину в гараж, то делал вс одним днем.
Заняло это у меня (с учетом замены маслосъемных колпачков) с 9 утра до 10 вечера. Один раз перерыв на перекус. Мануал предписывает съем поддона и передней крышки, я делал без этого, хотя конечно это не совсем верно — может потеть масло после в месте соединения передней крышки и головки. Яма при этом необязательна, но желательна. Из не производится слив жидкости с радиатора и снимание-надевания приводного ремня. Итак поехали.
Снимаем правое колесо и пластиковую защиту, чтобы получить доступ к автонатяжителю ремня. При съеме защиты у меня обломились все болты на 6, которые е крепили. Отводим ролик за гайку ключом на 14.
Желательно с удлинителем, усилие там большое и если ключ соскочит — весьма вероятно что вы покалечитесь, особенно это важно при установке ремня на место. Снимаем расширительный бачок. Там один болт на 10. Откручиваем провода от генератора и снимаем генератор. Он крепится двумя болтами. Нижний болт весьма длинный.
Кроме того нижнее крепление зажато, придется с раскачкой выковыривать генератор из посадочного места. На нижнем креплении двигающаяся обойма, которую молотком нужно утопить, чтобы при установке генератора не мучиться. При затяжке она вернется на место.
Сливаем жидкость с радиатора. Краник находится слева (по ходу движения) под пластиковой защитой. Снимаем промежуточную трубу впуска, скидываем разъем заслонки и снимаем саму заслонку (болты под внутренний шестигранник). Отсоединяем все шланги от ресивера, откручиваем от него все кронштейны (один сзади), откручиваем две гайки по бокам и три болта сзади ресивера, два болта в месте крепления заслонки, кронштейн вместе с клапаном сверху заслонки, так же там невидимый шланг и снимаем трубу, не теряем прокладку и запоминаем как она стояла. Отсоединяем общий разъем форсунок (придется помучиться — нужно снять его с крепления), откручиваем два болта. Форсунки сидят довольно туго на резинках, поэтому придется приложить усилие чтобы их сдернуть.
Не потеряйте пластиковые шайбы под рейкой!! Особо хочу отметить здесь тот факт что у меня с одной из форсунок соскочила стопорная шайба, вместе с резиновым кольцом и осталась в коллекторе. Тем, кто задумывается — а не промыть ли форсунки, надо учитывать такой риск, потому что чтобы их достать придется снимать коллектор. Откручиваем ВСЕ кронштейны от впускного коллектора (сзади болты на 10). Смотрим чтобы провод датчика детонации так же оказался свободен.
Откручиваем защиту выпускного коллектора, снимаем (осторожно не сломайте лямбду). И откручиваем выпускной коллектор. У меня выкрутилось несколько шпилек.
Откручиваем в соответствии с мануалом клапанную крышку (первые болты с краев, чередуем наискосок, последние в центре, закручиваем наоборот — начинаем с центра). Откручиваем наружную крышку звездочек распредвала. Она сидит на штифтах и на герметике, поэтому снимаем осторожно поддевая чем-нибудь, но не повредите посадочную поверхность
Выставляем коленвал в ВМТ, вращая ПО ЧАСОВОЙ стрелке. Первые две метки на шкиве коленвала — зажигание, третья как раз наша — ВМТ. Штифт из блока по которому выставляются метки с продольной риской — смотреть на него надо вдоль риски! При этом звезда выпуска буквой M должна оказаться внизу. Если нет, проворачиваем вал ещ раз.
В мануале написано как выставлять метки на распредвалах, но я НАСТОЯТЕЛЬНО советую пометить краской места контакта цепи и звездочек. Зубья частые, ошибиться очень легко, на растянутой цепи по мануалу выставить валы вообще практически нереально. Утапливаем натяжитель цепи и фиксируем его проволочкой (диаметр 1-1. 5мм), для этого есть специальное отверстие. Откручиваем его (два болта на 10). За цепь можете не волноваться, как говорит мануал конструктивно передняя крышка сделана так, что цепь не может проскочить на звездочке коленвала.
Снимаем верхний успокоитель цепи (просто тянем на себя). Фиксируем распредвалы ключом на 24(? ). Упираем ключ в соседний вал, а не в блок, а то будет вмятина.
Откручиваем болты звездочек. Усилие очень большое, пользуемся трубой. Снимаем звезды. Откручиваем внутреннюю крышку звездочек (3 болта вертикально и два сбоку). Откручиваем и снимаем датчик коленвала, снимаем разъем датчика температуры, скидываем шланг печки и радиатора, откручиваем кронштейн шланга печки от головки. Откручиваем распредвалы по мануалу.
Начинаем с крайних креплений, заканчиваем к центру. Валы могут застрять, немного поддеваем. Крышки не перепутаете, они пронумерованы.
На впуске цифрами, на выпуске буквами. Читаться должно со стороны капота. Так же валы не перепутаешь — на впускном есть фигурный диск для датчика распредвала. Откручиваем маленькие болты на 10 крепления передней крышки к головке. К огромному сожалению в мануале они отдельно не показаны, и их приходится искать на ощупь.
Труднодоступные болты на фотках. Откручиваем болты под шестигранник головки блока в соответствии с мануалом. (начинаем с края наискосок, двигаясь к центру). При этом ОБЯЗАТЕЛЬНО прочистите внутренние шестигранники от грязи и УБЕДИТЕСЬ что цестигранник вошел на полную глубину.
Можно для уверенности постучать молотком. Усилие большое, если вы утопили шестигранни к не полностью ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ ПРОВЕРНУТЬ шлиц. И что тогда делать — не знаю.
Я два болта так провернул, но утопив до конца вс таки смог выкрутить. Вс, можно сдергивать головку. При этом пожалуйста без фанатизма. Она держится на герметике слева у передней крышки. Если головка не сходит — ещ и ещ раз проверяем все ли мелкие болты откручены.
Я час не мог снять голову, потом воспользовался ломом и сломал переднюю крышку (пошла трещина). Оказалось что один невидимый болт я не открутил. Вс дальше заменяем если нужно сальники клапанов (настоятельно рекомендую, они копеешные, а второй раз лезть не захочется), притираем клапана. Дальше отчищаем остатки старой прокладки и герметика и начинаем собирать вс взад в соответствии с мануалом. Особых сложностей при сборке у меня не возникло.
Распреды по мануалу закручиваются очень маленьким усилием — всего 6Н-м. Самое главное при сборке очень тщательно выставить звезды с цепью. Ошибетесь и опять разбирать. Надеюсь вы пометили их краской. Постели распредвалов сами распредвалы тщательно протираем и смазываем маслом.
Болты головки так же смазываем маслом. А теперь у меня есть вопросы — каким маслом или присадкой можно отмыть двигатель? Советы принимаются только действительно проверенные, мол вот двиг был ******, промыл и стал чистый. А не вроде бы помогло. Старый хозяин лил минеральное оригинальное масло ниссан, что и привело к таким последствиям. После него я стал лить нормальное масло стало чище, но полностью вс равно грязь не ушла.
Источник : http://forums.drom.ru.
