Вторник, 23 октября 2018   Подписка на обновления  RSS  Письмо редактору
5:15, 10 августа 2016

как выглядит зубчатый шкив коленвала на ваз 2110 8 клапанов


как выглядит зубчатый шкив коленвала на ваз 2110 8 клапанов

Фото и видео на тему как поставить шпонку шкива коленвала ваз 2110 Здравствуйте. Хочу поделиться своими наблюдениями по поводу ремонта всем известной Ваз 2110. Хотя если быть точным двигателя
2112 v1. 5i 16v. Начнем с предыстории. Машинка ездила вполне прилично для своего 9тилетнего возраста.

Перед началом зимнего периода решил провести текущий ремонт. После осмотра было решено поменять шкив коленвала, помпу, убрать каталитический нейтрализатор и вместо него поставить прямую трубу. После замены всего вышеописанного, машина абсолютно перестала тянуть. Симптомы были довольно странными: до 2000 оборотов машина разгонялась очень тупо, если сильно нажимать газ вообще упиралась и начинала глохнуть, после 2000, вроде, ничего особо не изменило…

как выглядит зубчатый шкив коленвала на ваз 2110 8 клапанов

Фото и видео на тему как поставить шпонку шкива коленвала ваз 2110 Здравствуйте. Хочу поделиться своими наблюдениями по поводу ремонта всем известной Ваз 2110. Хотя если быть точным двигателя
2112 v1. 5i 16v. Начнем с предыстории. Машинка ездила вполне прилично для своего 9тилетнего возраста.

Перед началом зимнего периода решил провести текущий ремонт. После осмотра было решено поменять шкив коленвала, помпу, убрать каталитический нейтрализатор и вместо него поставить прямую трубу. После замены всего вышеописанного, машина абсолютно перестала тянуть. Симптомы были довольно странными: до 2000 оборотов машина разгонялась очень тупо, если сильно нажимать газ вообще упиралась и начинала глохнуть, после 2000, вроде, ничего особо не изменилось нормальная приемистость.

Если раскрутить движок до 3500 4000 тысяч и резко сбросить газ отчетливо слышно, что двигатель чихает в трубу. Заводилась машина отлично, хорошо держала холостые (они немного упали с 860, до 800 оборотов), работала очень ровно. ЭБУ Январь 5. 1, с прошивкой J5D07T01 не возвращала никаких ошибок, судя по показаниям бортового компьютера основные датчики работали нормально, сильно увеличился расход воздуха.

Естественно первым делом был проверен ремень ГРМ (хотя он в ремонте не участвовал, не снимался, не ослаблялся). Распредвалы были выставлены по меткам, метка на маховике совпадала. Перекидывание ремня +- 1 зуб на распредвалах не дало никаких результатов. Дальше началась череда полезных, но не имеющих к проблеме отношения действий: 1. Поменян топливный фильтр тонкой очистки, который около бака на днище.

При его смене было выяснено, что не каждый фильтр подойдет, даже если модель машины совпадает может не совпасть шаг резьбы на трубке и гайке фильтра. 2. Поменяна сетка бензонасоса. Эти два пункта были связаны с низким давлением в топливной рампе (2. 7 атм. ).

После замены вышестоящих 2х пунктов, давление чуть увеличилось и в общем пришло в норму. Сетка бензонасоса действительно была насквозь забита чем-то похожим на отложение ржавчины. Давление повысилось, но приемистость не появилась.

Далее было решено разобраться со свечами, высоковольтными проводами и модулем зажигания. Собственно выкрутив свечи было решено остальное не проверять: свечи были сухими, сердечники покраснели, а наружняя поверхность контакта побелела. Таким образом можно было сделать вывод, что с искрой все нормально, из-за белого цвета возникло подозрение о плохом качестве смеси. Следующим пунктом был бензин. На тот момент в баке был налит 95 бензин, на котором я ездил последние недели 2.

Нареканий на топливо ранее не было никаких, но всеже решено было разбавить его 95ым с другой заправки. Безрезультатно. Дошло дело до датчиков. Последовательное сдергивание проводов с каждого из датчиков и проверка Никаких результатов.

В некоторых случаях машина становилась еще тупее, в некоторых изменений вообще не было. Устав ломать голову машину загнали на диагностику результатов никаких. Сервисники сказали, что машина работает отлично, никаких нареканий, все датчики (кроме отключенного ДК) работают, давление в норме.

Никаких проблем нет машина не тянет. После перебора форума в поисках ответа наткнулись на нотацию, что шкив коленвала должен быть выставлен так, чтобы его 20тый зуб (считать от прорези, где нет зубов) смотрел на датчик положенияколенвала. Посчитали зубы увидели, что шкив стоит на 15 зубу. Если сказать проще: чем больше зубов от прорезки до датчика тем больше приемистость и детонация, чем меньше зубов тем меньше детонация и тупее машина. Как же так, ведь шкив невозможно поставить по другому, он фиксируется шпонкой. Копнув глубжеP мы выяснили, что на самом деле провернута шестерня коленвала на которую крепится шкив.

Шестерня блокируется шпонкой, но в нашем случае шпонка эта не стояла на своем месте. Метки: Запись опубликована 07. 09.

2011 в 9:02 дп и размещена в рубрике. Вы можете следить за обсуждением этой записи с помощью. Вы можете перейти в конец и оставить комментарий. Уведомления сейчас отключены.

Взято с : http://sovetolka. Ru. Там разные способы. На 16 ве сделан уступ на шкиве грм мелком. Высотой 1,5-2 мм. Вот его срезает на ура.

На 8 ве – есть отвесртие в шкиве грм мелком и отверстие в шкиве большом ( на котором ремень гены крутиться). Туда собственно вставляется свернутая, аля трубочкой, пластина. Тоетсь получается что то типа штифта соединяющего всю конструкцию. Диаметр сей трубочки порядка 3-4мм. Отверстие в шкиве грм (мелком) _ВРОДЕ БЫ_ как не сквозное ( я могу ошибаться), а вот в шкиве большом на ремень гены – сквозное.

Тоетсь – как вариант подточить саму шпонку эту (сделать ее кароче немного) до состояния – – quot;чтобы не вылезало из шкива большого на ремень) и потом сверху прикрыть ее большой и толстой шайбой. Притянуть всю конструкцию на мертво и наслаждаться. 🙂 Шкив привода генератора меняется одинаково на автомобилях десятой серии (ВАЗ 2110, 2111 и 2112), серии Самара (ВАЗ 2113, 2114 и 2115), а также новых моделях Лада Калина, Приора и Гранта. Шкив привода генератора расположен на носке коленчатого вала двигателя со стороны первого цилиндра (правого колеса) и приводит во вращение с помощью ремня генератор и, если есть в комплектации, кондиционер и гидроусилитель руля. Основные причины замены шкива повреждение зубчатого венца или расслоение самого шкива.

Повреждение зубчатого венца ведет к нестабильной работе мотора. При сломанных зубьях машина может не заводиться, так как датчик коленвала (ДКВ) не может определить верхнюю мертвую точку (ВМТ) для отсчета зажигания. Отслоение бывает на демферных шкивах (не чугунных). Дело в том, что на этих шкивах наружная часть крепится к центральной через резиновую проставку. Она выполняет роль гасителя колебаний (антирезонансную) на коленчатом валу двигателя. Бывает, что наружную обойму немного проворачивает.

Тогда зубчатый шкив смещается относительно мертвой точки и как результат машина становиться вялой при разгоне, нестабильными становятся обороты холостого хода (ХХ). При сильном смещении шкива автомобиль невозможно завести. Также не заведется автомобиль и с полностью отслоившейся верхней обоймой от центральной части шкива. Такие повреждения легко диагностируются отсутствием вращения ремня генератора. В редких случаях разбивает посадочную шпонку на валу, и шкив начинает вибрировать и проворачиваться.

Если перемещения небольшие, то ЭБУ не выдает ошибки на панель приборов, но при этом двигатель на ХХ работает неустойчиво, троит. Проверить состояние шкива довольно легко. Для этого нужно осмотреть состояние зубчатого венца на сколы и трещины.

Зубчатый венец находится на наружной обойме ближе к двигателю (указан стрелкой) и хорошо наблюдается сверху: После этого нужно выставить первый цилиндр в ВМТ. Для этого в 8-ти клапанном моторе снимаем резиновую заглушку на КПП и добиваемся совмещения метки на маховике с прорезью на пластине: Можно проверить по метке на распедвалу. Чтобы добраться до метки, необходимо открутить пластиковый защитный кожух. Крепиться тремя болтами на 10 (два показаны на фотографии, нижний под шлангом с торца кожуха): После того, как открутили кожух, вытаскиваем его вверх.

На шкиве распредвала есть метка (правая стрелка). Совмещаем ее с выступом металлической пластины (левая стрелка). Вращать двигатель удобнее, установив автомобиль на 4-ую или 5-ую передачу и толкать в одну сторону. Можно провернуть за болт на шкиве коленвала, но тогда придется снимать пластиковый брызговик за колесом.

В 16-ти клапанном моторе необходимо снимать пластиковый защитный кожух ГРМ. Он крепиться на 5-ти винтах под шестигранный ключ на 5. Подробно описано в статье. Совмещаем метки на шкивах распредвалов с метками на кожухе.

Убеждаемся, что ДКВ смотрит на начало 20-го зуба от двух пропущенных. Часто зубья смещаются из-за перескакивания ремня ГРМ. Это можно проверить только путем совмещения меток на маховике с метками на распердвалу или совмещении метки на звезде ГРМ на коленчатом валу (придется снимать шкив). Однако в 16-ти клапанном моторе оценивать положение метки через окно коробки крайне неудобно.

Гораздо удобнее выкрутить свечу первого цилиндра и в окно опустить глубиномер или длинную отвертку. По глубиномеру выставить ВМТ (точность около 10 градусов) и проверить совпадение с метками на распредвалу. Если метки совпали, а ДКВ смотрит не на 20-ый зуб, то дело в шкиве.

Если нет, то перескочил ремень или срезало шпонку на коленвале. В любом случае, шкив привода генератора необходимо снимать для проверки либо дальнейшего выставления ремня ГРМ. Итак, мы убедились, что шкив привода нужно снимать для проверки.

Для 16-ти клапанного двигателя добавляется шестигранный ключ на 5. 1. Ослабляем натяжку ремня генератора. В машинах без кондиционера ремень натягивается генератором.

Для этого ослабляем гайку на 13: 2. Ослабляем гайку крепления оси генератора. Тоже на 13.

Проще добраться из-под днища автомобиля. 3. Ключом на 10 ослабляем натяжной винт до возможности вытащить ремень. 4. В машинах с кондиционером ремень натягивается специальным роликом. 5.

Снимаем ремень. 6. Ставим автомобиль на 5-ую передачу. Выворачиваем руль вправо. Ставим противооткатные башмаки под задник колеса. Снимаем пластиковый брызговик.

За ним видим болт крепления шкива на 17: 7. Откручиваем болт резким движением. Можно с помощью ударов молотком по воротку. Для более удобной работы можно подставить авто на подставку и открутить колесо. 8. Снимаем шкив с вала.

Осматриваем состояние. Если есть повреждения на пазе под шпонку, то необходимо проверить звезду ГРМ коленвала (в данном случае повреждений на шкиве не обнаружено, просто перескочил ремень ГРМ): 9. Если на звезде есть повреждения, то необходимо поменять и звезду привода ГРМ. Подробно описано в статье.

10. Заменяем шкив и собираем в обратной последовательности. Пожалуйста оцените статью:
Источник : http://dtp-online-news.ru.

Об авторе: Звезда Алтая


© 2018 Звезда Алтая
Дизайн и поддержка: GoodwinPress.ru